Джим Ли
Остановка сердца

Джим Ли.
Спасение.
2006.
Коллекция автора.
© Jim Lee Джим Ли.
Бичи-Хэд / На берегу.
Коллекция автора.
© Jim Lee Джим Ли.
Кения / Пляж.
1970.
Коллекция автора.
© Jim Lee Джим Ли.
Легкость / Лестница.
2002.
Коллекция автора.
© Jim Lee Джим Ли.
Лилипут.
1968.
Коллекция автора.
© Jim Lee Джим Ли.
Окно.
1969.
Коллекция автора.
© Jim Lee Джим Ли.
Баадер Майнхоф.
1969.
Коллекция автора.
© Jim Lee Джим Ли.
Плоть.
2005.
Коллекция автора.
© Jim Lee Джим Ли.
Парижские коллекции.
1971.
Коллекция автора.
© Jim Lee Джим Ли.
Зонтик / Шлепок.
1974.
Коллекция автора.
© Jim Lee Джим Ли.
Пижамы / Бритье.
1971.
Коллекция автора.
© Jim Lee Джим Ли.
Мерцающий свет.
1974.
Коллекция автора.
© Jim Lee

Джим Ли. Спасение. 2006. Коллекция автора. © Jim Lee

Джим Ли. Бичи-Хэд / На берегу. Коллекция автора. © Jim Lee

Джим Ли. Кения / Пляж. 1970. Коллекция автора. © Jim Lee

Джим Ли. Легкость / Лестница. 2002. Коллекция автора. © Jim Lee

Джим Ли. Лилипут. 1968. Коллекция автора. © Jim Lee

Джим Ли. Окно. 1969. Коллекция автора. © Jim Lee

Джим Ли. Баадер Майнхоф. 1969. Коллекция автора. © Jim Lee

Джим Ли. Плоть. 2005. Коллекция автора. © Jim Lee

Джим Ли. Парижские коллекции. 1971. Коллекция автора. © Jim Lee

Джим Ли. Зонтик / Шлепок. 1974. Коллекция автора. © Jim Lee

Джим Ли. Пижамы / Бритье. 1971. Коллекция автора. © Jim Lee

Джим Ли. Мерцающий свет. 1974. Коллекция автора. © Jim Lee

Москва, 15.III.2013—12.V.2013

выставка завершилась

Фонд культуры «Екатерина»

Ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, подъезд №8, вход с улицы Большая Лубянка (карта проезда)
время работы: 11:00 - 20:00, выходной день - понедельник.
Телефон: + 7 (495) 621-55-22

Поделиться с друзьями

Куратор: Ольга Свиблова

Куратор: Ольга Свиблова

Свернуть

Видео

Фото с вернисажа

Джим Ли Клэр де Брекелер (British Council), Ольга Свиблова и Джим Ли Сергей Николаевич Мастер-класс Джима Ли Мастер-класс Джима Ли

Каталог выставки

Восьмой Московский Международный фестиваль: Каталог.
М., 2013. – 256 с., 23,5х31 см.
ISBN 978-5-93977-069-9
RUR 750

О выставке

«Остановка сердца» — первая в России ретроспектива культового британского фотографа и кинорежиссера Джима Ли (р.1945), снимавшего для журналов Vogue, Harper’s Bazaar, Interview, Elle, Photo, газет The Sunday Times, New York Times и модных домов Yves Saint Laurent, Versace, Alexander McQueen. Выставка влючает 38 черно-белых снимков 1960-1970х и начала 2000-х годов. Критики называют Джима Ли «английским ответом Ги Бурдену».

Название выставки «Остановка сердца» (в английском варианте «Arrested») неслучайно. Джим Ли трижды пережил клиническую смерть после остановки сердца (англ. cardiac-arrest) и целый ряд других ударов по своему здоровью. Они стали чем-то вроде вех, отмечающих этапы его жизни, например, «между моментом, когда он чуть не утонул (в раннем детстве) и переломом (в подготовительном классе он упал с лестницы)» или «между аварией катера (в гавани Пула, когда у него был практически переломан позвоночник и деформировано два позвонка) и переломом тазовой кости (он упал на бетон с шестиметровой высоты и поломал тазовую кость в пяти местах)».

Отец фотографа, Гарри Иллтид Ли, более 30 лет работал в руководстве британской разведки МИ-5 и был правой рукой четырех генеральных директоров подряд; его мать была прямым потомком Джейн Сеймур, третьей жены Генриха VIII, — единственной, родившей ему наследника; кроме того, в семье Ли по крайней мере 18 предков были кавалерами ордена Подвязки.

Джим Ли начал снимать в конце 1960-х, в эпоху социально-культурных перемен в Британии и во всем мире, во времена расшатывания чопорных и консервативных стереотипов, рождения нового стиля и новых ценностей — раскованности и искренности в человеческих взаимоотношениях. В фотографиях Джима Ли, удивительно тонко чувствовавшего эти изменения, отразился именно момент стилеобразования. Он отказывается от студийной съемки и снимает своих моделей на пленере — на дикой природе и в непарадных окраинах Лондона, которые не увидишь на туристических открытках. Часто это парные съемки моделей, наполненные такой энергией и чувственностью, что при взгляде на них буквально учащается сердцебиение.

В 1973 году Джим Ли начал работать с Анной Винтур, тогда еще ассистентом редактора моды журнала Harpers & Queen. Вместе они делали инновационные рекламные кампании для Coca Cola, Guinnes и American Express, а в 1975 году Ли согласился поехать в Нью-Йорк, где их сотрудничество успешно продолжилось в журнале Viva, где Винтур была уже редактором моды.

Вернувшись в Великобританию в 1978 году, Ли начал снимать рекламные ролики для Levi’s, Elizabeth Arden, BMW, Shell и других крупных компаний. В 1989 году основывал собственную кинокомпанию The Jim Lee Film Company, а в 1992 году вышел его первый полнометражный фильм «Losing Track», представленный на многих фестивалях и получивший много положительных отзывов в британской прессе.

Образы, созданные Джимом Ли для индустрии моды, кажутся, пожалуй, слишком страстными и горячими по сравнению с холодными и равнодушными предметами модной одежды. Это фотографии, в которых можно увидеть метафоры любви, войны, конфликта, но в них присутствует такое совершенное чувство стиля, что они были приняты миром моды.

«Отношение Ли к своему творчеству представляется мне противоположным отношению Хельмута Ньютона. Ньютон — маньерист; если у изображенных им персонажей и есть какая-то внутренняя жизнь, то она все равно остается непознаваемой благодаря броне самоуверенности, как, например, на портрете герцога Урбинского кисти Бронзино в палаццо Питти. Герои Ньютона никогда не теряют самообладания. Эстетика же Джима Ли ближе к барокко. Его персонажи подвержены экстазу, как Святая Тереза с полотна Бернини, образ которой возник в моем сознании, когда я впервые увидел „Осси Кларк/Вьетнам“ 1969 года, или отчаянию, как в моей любимой серии „Бикини/Бичи Хэд“ также 1969 года. Иногда кажется вообще невозможным точно описать чувства, инспирированные образами Ли. Рассуждая о фотографиях из серии „Бичи Хэд“, Джим как-то заметил, что каждый зритель видит за ними свою историю. Такие образы подобны зеркалам, в которых мы замечаем часть самих себя.» (Барри Швабски, из предисловия к альбому «Jim Lee. Arrested»).

Франсуа Трюффо как-то написал, что нет хороших или плохих фильмов, есть только хорошие или плохие режиссеры. Это было основным пунктом его авторской философии, основанной на представлении о том, что мощь творческого видения способна преодолеть формальный, ремесленный подход в кинопроизводстве, и что любой, кому хоть раз это удалось, сможет в дальнейшем проявлять эту способность всегда.

Как и голливудские режиссеры, фотографы моды — часть большого механизма. И точно так же в мире фэшн-фотографии есть свои Художники, свои Аведоны и Бурдены, чье художественное чувство непобедимо. Однако их довольно мало; мне кажется, гораздо меньше, чем их коллег из мира кинолент. Дело в том, что у фотографов, снимающих моду, нет особых причин как-то противостоять той системе, которая утвердилась в этой индустрии, заключающейся прежде всего в разжигании страсти потребления. Это абсолютно нормально, хотя и немного печально. Именно поэтому я испытал настоящее потрясение, когда чуть более четырех лет назад впервые увидел работы Джима Ли. Передо мной предстало нечто действительно уникальное: образы, созданные для индустрии моды, казались слишком страстными и горячими рядом с холодными и равнодушными предметами модной одежды, призванными производить успокоительный эффект уютного шоппинга. Это были фотографии, в которых можно было увидеть сложные двусмысленные метафоры любви, войны, идентичности, конфликта. При этом все было сделано с таким совершенным чувством стиля, что мир моды принимал их. И меня это очень удивило — как снимки, проявляющие больше интереса к людям, нежели к одежде, функционируют в качестве фотографии моды? Но вскоре я понял, что они просто производят то же ощущение потрясения, впервые испытанное мной при встрече с работами Ли, и на других. Это шок узнавания или (если такое вообще возможно) шок сопереживания. Помнится, У.Х. Оден как-то жаловался, рассуждая о плоскости характеров персонажей в пьесах Джорджа Бернарда Шоу, что герои английского драматурга бестелесны. А затем добавил, что у Оскара Уайльда персонажи тоже бестелесны, но они хотя бы одеты. И здесь скрыта сама суть фотографии, изображающей моду: у людей на ней редко есть тела, у них есть только одежда. У Джима Ли все иначе: его герои под одеждой имеют тела, а внутри этих тел есть души, и души эти такие же трепетные и прекрасные, как у всех нас.

Отношение Ли к своему творчеству представляется мне противоположным отношению Хельмута Ньютона. Ньютон — маньерист; если у изображенных им персонажей и есть какая-то внутренняя жизнь, то она все равно остается непознаваемой благодаря броне самоуверенности, как, например, на портрете герцога Урбинского кисти Бронзино в палаццо Питти. Герои Ньютона никогда не теряют самообладания. Эстетика же Джима Ли ближе к барокко. Его персонажи подвержены экстазу, как Святая Тереза Бернини, образ которой возник в моем сознании, когда я впервые увидел «Осси Кларк/Вьетнам» 1969 года, или отчаянию, как в моей любимой серии «Бикини/Бичи Хэд» также 1969 года. Иногда кажется вообще невозможным точно описать чувства, инспирированные образами Ли. Рассуждая о фотографиях из серии «Бичи Хэд», Джим как-то заметил, что каждый зритель видит за ними свою историю. Такие образы подобны зеркалам, в которых мы замечаем часть самих себя.

Не противоречит ли подобный интерактив, при помощи которого зритель сам достраивает собственные образы, моему определению Джима Ли как художника, запечатлевающего свое собственное видение в продуктах индустрии, которая равнодушна к подобным образам в принципе? Думаю, что нет, если Вы верите, что фантазия человека должна быть направлена на нечто высокое и гуманное. И чем больше я узнавал о творчестве Джима Ли, тем очевидней для меня становилась широта переживаний, которые оно воплощает.

Барри Швабски

При поддержке

Британский совет Ahmad Tea


Стратегический информационный партнер

Арт Хроника

Генеральный информационный партнер

TimeOut

Информационные партнеры

Первый канал Fashion Collection Buro 24/7 Коммерсант FM The Art Newspaper Russia Winzavod art review Courrier de Russie Фото.сайт be in Foto-Video Диалог Искусств

Официальный путеводитель биеннале «Мода и стиль в фотографии - 2013»

Арт-Гид

© Мультимедийный комплекс актуальных искусств, Москва

Все права защищены, 1997—2017.